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在內地的坎坷經歷與連卡佛的國際地位似乎很不相稱。連卡佛的歷史可以追溯到1850年，其覆蓋的品類包括時裝、配飾、珠寶、化妝品以及傢居等。上一財 年，連卡佛母公司連卡佛俊思集團實現瞭7億美元銷售收入，店鋪同期銷售額增長達到23%，預期2013年將以兩位數增長。2006年，同是在上海淮海路，已經營六年的連卡佛悄然退出。連卡佛在杭州、成都、哈爾濱等地的門店也在這一時期先後關閉。
連卡佛合作的品牌包括AlbertaFerreti、OnPedder、BrunoMagli及SergioRossi等，以性格較為鮮明的"設計師品牌"為主，主要來自歐洲。
一位業內人士認為，正是因為全球奢侈品市場不景氣，奢侈品百貨才更要抓緊全球表現最好的市場--中國。
《中國經營報》記者獲悉，連卡佛在上海的旗艦店選址於淮海路上海大時代廣場，經營規模將超過香港的連卡佛，此前上海大時代廣場已停業裝修長達數月。
新聞來源http://bj.house.鹿草鄉房屋貸款sina.com.cn/news/2013-09-23/14562427308.shtml
觀潮時尚網主編葉琪崢曾在2003年前後走訪過第一次登陸上海的連卡佛店。
"客流還不錯，隻是店內的品牌幾乎沒有人認識。那些品牌即使今天出現在上海都算是小眾的，在當時更是冷僻，產品的價格也顯得非常昂貴。"葉琪崢回憶道。當時連卡佛的陳列方式比較特別，店內按商品品類而不是按品牌劃分區域，不同品牌的褲子會被擺放在一起。
周星馳帶著自己心儀的女子趙薇進入打烊後的連卡佛試衣，隨後他卻不得不在連卡佛裡清洗地板作為代價......這是電影《少林足球》中的片段，也是香港人對連卡佛崇拜的寫照。
連卡佛一度進軍上海，卻又悄然退出，2013年10月，連卡佛將在上海開出旗艦店。無獨有偶，來自巴黎的老佛爺百貨也在近期傳出10月北京開店，重回中國的消息。美國尼曼瑪戈則更為謹慎，通過電商渠道先在中國試水。
相比之下，來自日本、臺灣和香港的百貨經營者對內地理解得更為深刻，也做得更加成功。記者瞭解到，與老佛爺合作的香港I.T。集團創始人沈嘉偉是一位成功的買手，從英國被引進到香港的李維斯牛仔褲讓I.T賺的盆滿缽滿.。
上海一位從事奢侈品電子商務的業內人士向記者透露，連卡佛、老佛爺這種奢侈品百貨采用的是"買手制"，"買手"即百貨商場雇傭的采購人員，他們向品牌購買貨物，再陳列到店內銷售。一個品牌一季新品可能有200到300種，而買手在其中挑選20到30種。
樂雅國際總裁陸曉明告訴記者，這些歐美奢侈品百貨基本不和一線奢侈品牌合作，而偏愛求新、超前的設計師。他們上一次進入中國的時候確實"太早瞭"，對內 地消費者品位判斷不準確，"水土不服"。那時內地消費者還處在為面子消費，追逐品牌LOGO的階段，一個不知名的品牌自然無法贏得他們的喜愛。
"買手制"的買貨價格通常是商品零售價的3~5折，而傳統百貨商場收取的租金或扣點通常相當於品牌銷售額的20%~30%。由於買手願意一次性買斷部分商品，可以讓品牌快速回流資金，品牌樂於和買手合作，於是買手常常能砍下很好的價格。
有時候一些品牌會推出專供買手制百貨商場的獨傢商品系列，甚至有些品牌就是在百貨商場的主導下創立的。
"買手對品牌的瞭解畢竟不如品牌自己，自己人開直營店的時候，對品牌戰略、前景、投入都心中有數，犯錯的幾率會小一些，買手多少會有一些盲目，但一旦成功利潤非常高。"陸曉明說。
葉琪崢告訴記者，很多買手都是香港人，他們每個人都有自己熟悉的一些品牌。內地土生土長的買手也在增多，品牌的選擇上，內地設計師的作品也開始進入這些買手的視野。無論如何，對本地消費的瞭解都是非常關鍵的。
來自臺灣的某高端時裝品牌CEO向記者透露，該品牌曾與巴黎的一傢百貨商場合作，但後來發現，前來逛店的以中國遊客為主，他們自然不會在巴黎購買中國風格的服裝。短暫的合作後，品牌退出瞭這傢商場。
來得太早？
歐美奢侈品百貨在中國城市幾進幾出，似乎還沒找到在中國奢侈品消費中分一杯羹的辦法。如果說六七年前這些奢侈品百貨買手們選擇的小眾奢侈品太超前，那麼現在是否就是正確的時機？由商場買斷商品的采購模式能否在中國奏效？
中國"魔咒"
而目前在中國內地，連卡佛僅在北京金融街購物中心有一傢門店。
連卡佛重回上海灘 商業模式是懸疑
"連卡佛一貫支持新穎的、獨特的、並具有一定時尚影響力的品牌，創造出獨特的項目和產品提供給我們的客戶。"連卡佛時裝總監SarahRutsonPang曾這樣對外闡述連卡佛的買手理念。
與連卡佛的經歷頗有幾分相似，1997年，法國百年老店老佛爺曾在北京王府井百貨開店，但在1998年就關店退出。2013年9月，老佛爺也重新回歸北京，與香港I.T。集團合作，在北京西單商圈開店。
2013年，奢侈品在中國的發展出現"剎車"跡象。咨詢公司貝恩近期發佈報告稱，在經過三年兩位數增速之後，預計2013年全球奢侈品銷售額增速放慢至 4%~5%。而LVMH集團上個月公佈的2013年第一季度財報顯示，銷售額69.5億歐元，同比增長6%，與去年同期25%的業績增長相比黯然失色。多 個一線奢侈品牌都宣佈放緩在華開店。
利潤與風險
"買手制"模式利潤比較高，但風險也非常大，成敗取決於買手的水平。陸曉明告訴記者，目前在中國占主流的百貨經營模式是"租賃制"和"聯營制"，而連卡佛、老佛爺等外資百貨采用的"買手制"是由百貨商場向品牌買下商品，承擔商品銷售的所有風險，庫存往往較高。
來自美國的奢侈品百貨尼曼瑪戈則比它的歐洲同行們更為謹慎，直到2012年3月，尼曼瑪戈才第一次進入中國。尼曼瑪戈集團首席執行官卡茲當時向本報房貸台中外埔房貸記者透露，尼曼瑪戈在進入中國之前反復權衡長達一年半，最後決定先以電子商務試水。
尼曼瑪戈當時投資2800萬美元與奢侈品電商魅力惠達成合作。對於實體店是否進入中國，卡茲曾向記者表示，尚未權衡好旗下哪個品牌更合適，不敢輕易放言。
運營一年多之後。尼曼瑪戈近期傳出消息，將調整在中國的策略，不在中國本地建倉儲物流，而是由美國總部對中國直接發貨。買貨的工作由達拉斯總部負責，在中國保留客服、市場和網頁制作部門。
而另一方面，有些品牌對中國具有長遠的野心，在他們實力不夠的時候往往借道連卡佛、老佛爺進入中國，當品牌在中國發展成熟後，有選擇"單飛"的可能。
陸曉明認為，從2006年至今，中國消費者的品位有瞭很大的提升，在一線城市，越來越多的人追求個性化。從這個角度看，奢侈品百貨業找到瞭一個更好的時機。
內容來自下營區農地貸款率利最低銀行比較sina新聞
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